Paris Fashion Week 2025 – Prêt-à-porter Automne/Hiver 2025-2026
La Fashion Week de Paris Automne-Hiver 2025 a présenté une gamme impressionnante de styles divers, allant du luxe discret au chic gothique, réaffirmant le statut de la capitale française comme le centre le plus polyvalent de la mode.
La Capitale Mondiale de la Mode
La Fashion Week de Paris Automne-Hiver 2025 continue d’attirer des professionnels de la mode du monde entier, principalement en raison de l’extraordinaire diversité de la mode contemporaine présente dans la capitale française. Alors que d’autres capitales de la mode se sont fait connaître pour des styles spécifiques—commercial à New York, exploratoire à Londres et chic à Milan—Paris se distingue par sa remarquable polyvalence. Avec 109 événements pour la saison Automne-Hiver 2025-2026, Paris a consolidé sa réputation de ville où la créativité s’épanouit sous d’innombrables formes, comme brillamment démontré lors des défilés tenus pendant le week-end du 8-9 mars.
Hermès Fashion Week de Paris Automne-Hiver 2025 : L’Épitomé du Luxe Discret
Aucune marque n’incarne le luxe discret comme Hermès. L’entreprise, leader en matière d’artisanat depuis 1837, s’enorgueillit de son patrimoine manufacturier français, évite l’affichage de logos et refuse de vendre ses sacs les plus convoités en ligne. Sa performance financière exceptionnelle en 2024—15,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires et une croissance de 15% par rapport à 2023—n’a fait que renforcer l’engagement de la marque envers ses principes fondateurs.
Cet engagement s’étend à ses défilés de mode, généralement organisés à la parade de la Garde Républicaine, en référence aux origines de la marque en tant que sellier. Le public comprend généralement des figures de la vie culturelle française, de la réalisatrice Rebecca Zlotowski à l’actrice Amira Casar. Le décor reste élégamment sobre : un simple sol en terre et des murs incurvés rappelant la forme des fers à cheval.
Depuis 2014, Nadège Vanhée développe la ligne féminine, affinant sa vision d’une garde-robe d’inspiration équestre qui équilibre puissance et sensualité. « Ce qui m’intéresse, c’est la tension qui naît des paradoxes : jouer sur la force et la vulnérabilité, la structure et le lâcher-prise. Cela fait partie de l’essence d’Hermès, » explique-t-elle.
La collection présente des tenues d’extérieur pour motards et cavaliers chics—vestes zippées, pantalons en cuir et bottes d’inspiration équestre—aux côtés de pièces plus sensuelles comme des robes en cuir révélatrices et des tricots mettant en valeur la silhouette. La palette de couleurs se concentre sur les bruns profonds, les noirs et l’anthracite, s’étendant aux accessoires qui incluent de nouvelles itérations des emblématiques sacs Bolide et Birkin, conçus respectivement en 1923 et 1984 mais toujours remarquablement pertinents. Chez Hermès, la constance reste la pierre angulaire du succès et cette collection de la Fashion Week de Paris Automne-Hiver 2025 le souligne.
McQueen Fashion Week de Paris Automne-Hiver 2025 : Une Romance Gothique
Chez McQueen, Sean McGirr a présenté sa troisième collection, développant la vision sombrement romantique qu’il avait commencé à élaborer dans sa deuxième présentation. Le designer irlandais, né en 1988, s’est inspiré de son compatriote Oscar Wilde pour créer une garde-robe mixte de dandys nocturnes aux influences victoriennes.
La collection Automne-Hiver 2025 de la Fashion Week de Paris s’est ouverte avec des gabardines et des costumes en laine noire présentant des manches gigot, contrastés avec des chemisiers d’un blanc éclatant ornés de dentelle complexe et de cols faits de soie superposée et ondulante. L’esthétique a ensuite évolué vers une plus grande extravagance, avec de longues robes transparentes à rubans dans des tons audacieux de vert absinthe ou de rouge sang. Cette fluidité contrastait avec des fourrures en peau de mouton statuaires ressemblant à des armures somptueuses. Le final a présenté des silhouettes encore plus dramatiques avec d’imposantes robes sombres brodées de pierres captant la lumière.
Bien qu’exécutée avec soin, la collection occupe un espace de mode chic-gothique qui a vu peu de concurrents depuis que Riccardo Tisci a quitté Givenchy en 2017, mais qui ne parvient pas vraiment à convaincre. Peut-être que le lieu—la galerie de géologie et de minéralogie du Jardin des Plantes, avec sa longue salle et son parquet poli—allait à l’encontre du récit sombre que McGirr tentait de véhiculer. La collection manquait finalement de l’étincelle nécessaire pour donner à ces créatures nocturnes une authenticité véritable.
Valentino Fashion Week de Paris Automne-Hiver 2025 : Maximalisme Baroque
Alessandro Michele, maître de la présentation théâtrale, a créé un cadre extraordinaire pour Valentino. Les invités sont entrés par une porte étroite dans un vestibule gris, suivi d’une seconde porte ouvrant sur un gigantesque décor de toilettes publiques avec des rangées de dizaines de portes laissant entrevoir des pieds en dessous, des lavabos, des miroirs et un éclairage rouge dramatique.
Ce décor non conventionnel reflète l’exploration de l’intimité par Michele, conçue pour aider les spectateurs à atteindre leur « noyau profond » en contraste avec « les masques que la société de masse semble nous imposer. » Dans sa déclaration, faisant référence aux philosophes Hannah Arendt, Michel Foucault et Romano Madera, Michele décrit les toilettes publiques comme « un contre-lieu qui suspend le dualisme entre l’intérieur et l’extérieur, l’intime et l’exposé, le personnel et le collectif »—un cadre conceptuel ambitieux.
Les mannequins sont sortis un par un des portes, créant un ballet hypnotique sur une musique assourdissante qui faisait trembler les miroirs. La collection illustrait le style signature baroque et maximaliste de Michele—robes à volants, dentelle extensive, broderies abondantes et cascades de rubans. Des éléments ludiques incluaient d’épaisses chaussettes vert pomme portées avec des sandales à paillettes, une robe brodée d’une tête de chat en strass, et d’innombrables nœuds ornant des robes à col montant.
Ces pièces visuellement saisissantes étaient équilibrées par des articles plus commercialement viables : pantalons en laine parfaitement évasés, manteaux en peau de mouton rétro, vêtements d’extérieur pratiques pour toutes les conditions météorologiques, et pulls à motifs géométriques. Cette approche offrait une gamme plus accessible et portable qui pourrait séduire la clientèle établie de Valentino qui aurait pu se sentir aliénée par les premiers designs extravagants de Michele, tout en laissant au designer de l’espace pour la réinvention.
Balenciaga : Normalité Inquiétante
Demna, designer de Balenciaga depuis 2015, a constamment livré certaines des présentations les plus frappantes de la mode, avec une scénographie (reconstitutions du Parlement européen, tempêtes de neige, cadres apocalyptiques) qui souligne des thèmes complexes, notamment les conflits politiques et sociaux, la guerre en Ukraine et la crise climatique. Pour cette collection, les invités ont navigué dans un labyrinthe de hauts murs noirs.
« C’est évocateur des coulisses d’un défilé de mode, où commence le processus créatif. La forme du labyrinthe est symbolique, évoquant à la fois la mode et notre époque actuelle. Nous vivons à une époque où de nombreuses décisions importantes sont prises, » a expliqué Demna. Cette déclaration suscite des spéculations sur les propres carrefours du designer, car sa collection—ressemblant à une rétrospective de son travail au fil des ans—semblait plus une conclusion qu’un nouveau chapitre.
Explorant « le concept de normalité, » Demna a présenté une série de personnages quotidiens : employés de bureau légèrement froissés, adolescents en survêtements (une collaboration avec Puma), sportifs en T-shirts déchirés révélant des physiques sculptés, et noctambules avec des capuches baissées et des lunettes de soleil dissimulant l’épuisement. Sa manipulation signature des proportions et des détails distinctifs—bottes d’équitation impressionnantes, gants de motard cloutés—a donné à ces figures familières une qualité inquiétante. Plusieurs robes de designer impeccables complétaient la collection.
« La mode, c’est avant tout le vêtement. Trouver les bonnes proportions, les bonnes coupes, c’est ce qui compte, » a souligné le designer géorgien après le défilé. « Regardez, pour la première fois je porte un costume parce que j’ai enfin réussi à en concevoir un qui me convient ! » Le Demna autrefois introspectif et activiste semble avoir évolué vers un designer plus prudent et mesuré, tant dans le concept que dans l’exécution.
