Paris Fashion Week 2025 – Damenmode Herbst/Winter 2025-2026
Die Pariser Fashion Week Herbst-Winter 2025 präsentierte eine beeindruckende Vielfalt unterschiedlicher Stile, von zurückhaltendem Luxus bis hin zu gotischem Chic, und bestätigte damit den Status der französischen Hauptstadt als vielseitigstes Modezentrum.
Die weltweite Modehauptstadt
Die Pariser Fashion Week Herbst-Winter 2025 zieht weiterhin Modefachleute aus aller Welt an, hauptsächlich aufgrund der außergewöhnlichen Vielfalt zeitgenössischer Mode in der französischen Hauptstadt. Während andere Modemetropolen für bestimmte Stile bekannt geworden sind – kommerziell in New York, experimentell in London und elegant in Mailand – hebt sich Paris durch seine bemerkenswerte Vielseitigkeit ab. Mit 109 Veranstaltungen für die Herbst-Winter-Saison 2025-2026 hat Paris seinen Ruf als Stadt gefestigt, in der Kreativität in unzähligen Formen gedeiht, wie während der Shows am Wochenende des 8.-9. März brillant demonstriert wurde.
Hermès Paris Fashion Week Herbst-Winter 2025: Der Inbegriff des zurückhaltenden Luxus
Keine Marke verkörpert zurückhaltenden Luxus so sehr wie Hermès. Das Unternehmen, seit 1837 führend in Handwerkskunst, ist stolz auf sein französisches Produktionserbe, vermeidet die Zurschaustellung von Logos und weigert sich, seine begehrtesten Taschen online zu verkaufen. Seine herausragende finanzielle Leistung im Jahr 2024 – 15,2 Milliarden Euro Umsatz und ein Wachstum von 15% gegenüber 2023 – hat das Engagement der Marke für ihre Gründungsprinzipien nur noch verstärkt.
Dieses Engagement erstreckt sich auf ihre Modeschauen, die typischerweise bei der Parade der Garde Républicaine abgehalten werden, als Anspielung auf die Ursprünge der Marke als Sattler. Das Publikum umfasst in der Regel Persönlichkeiten des französischen Kulturlebens, von Regisseurin Rebecca Zlotowski bis hin zur Schauspielerin Amira Casar. Das Dekor bleibt elegant zurückhaltend: ein einfacher Erdboden und geschwungene Wände, die an die Form von Hufeisen erinnern.
Seit 2014 entwickelt Nadège Vanhée die Damenkollektion und verfeinert ihre Vision einer von der Reiterei inspirierten Garderobe, die Kraft und Sinnlichkeit ausbalanciert. „Was mich interessiert, ist die Spannung, die aus Paradoxen entsteht: das Spiel mit Stärke und Verletzlichkeit, Struktur und Loslassen. Es ist Teil der Essenz von Hermès“, erklärt sie.
Die Kollektion zeigt Outdoor-geeignete Outfits für schicke Biker und Reiter – Jacketts mit Reißverschluss, Lederhosen und Reitstiefel – neben sinnlicheren Stücken wie enthüllenden Lederkleidern und formbetonenden Strickwaren. Die Farbpalette konzentriert sich auf tiefe Brauntöne, Schwarz und Anthrazit und erstreckt sich auf Accessoires, darunter neue Versionen der ikonischen Bolide- und Birkin-Taschen, die 1923 bzw. 1984 entworfen wurden, aber immer noch bemerkenswert relevant sind. Bei Hermès bleibt Beständigkeit der Grundpfeiler des Erfolgs, und diese Kollektion der Paris Fashion Week Herbst-Winter 2025 unterstreicht das.
McQueen Paris Fashion Week Herbst-Winter 2025: Eine gotische Romanze
Bei McQueen präsentierte Sean McGirr seine dritte Kollektion und baute dabei auf der dunkel-romantischen Vision auf, die er in seiner zweiten Präsentation zu entwickeln begann. Der 1988 geborene irische Designer ließ sich von seinem Landsmann Oscar Wilde inspirieren, um eine gemischte Garderobe nächtlicher Dandys mit viktorianischen Einflüssen zu kreieren.
Die Kollektion der Paris Fashion Week Herbst-Winter 2025 begann mit schwarzen Wollgabardines und Anzügen mit Gigot-Ärmeln, kontrastiert mit strahlend weißen Blusen, die mit komplizierten Spitzen und Kragen aus mehrschichtiger, welliger Seide verziert waren. Die Ästhetik entwickelte sich dann zu größerer Extravaganz, mit langen, transparenten Kleidern mit Bändern in kühnem Absinthgrün oder Blutrot. Diese Flüssigkeit stand im Kontrast zu statuenhaften Schafsfellmänteln, die plüschigen Rüstungen ähnelten. Das Finale präsentierte noch dramatischere Silhouetten mit imposanten dunklen Kleidern, die mit lichtfangenden Steinen bestickt waren.
Obwohl gut ausgeführt, besetzt die Kollektion einen gotisch-schicken Moderaum, der seit Riccardo Tiscis Abgang von Givenchy im Jahr 2017 nur wenige Konkurrenten gesehen hat, und dennoch nicht wirklich überzeugend wirkt. Vielleicht arbeitete der Veranstaltungsort – die Geologie- und Mineralogiegalerie des Jardin des Plantes, mit ihrer langen Halle und dem polierten Parkettboden – gegen die dunkle Erzählung, die McGirr zu vermitteln versuchte. Der Kollektion fehlte letztendlich der Funke, der diesen nächtlichen Kreaturen echte Authentizität verleihen würde.
Valentino Paris Fashion Week Herbst-Winter 2025: Barocker Maximalismus
Alessandro Michele, ein Meister der theatralischen Präsentation, schuf eine außergewöhnliche Kulisse für Valentino. Die Gäste betraten durch eine schmale Tür ein graues Vestibül, gefolgt von einer zweiten Tür, die sich zu einer gigantischen öffentlichen Toiletten-Kulisse öffnete, mit Reihen von Dutzenden von Türen mit Blicken auf Füße darunter, Waschbecken, Spiegel und dramatischer roter Beleuchtung.
Dieses unkonventionelle Dekor spiegelt Micheles Erforschung der Intimität wider, konzipiert, um den Betrachtern zu helfen, ihren „tiefen Kern“ zu erreichen, im Gegensatz zu „den Masken, die die Massengesellschaft uns aufzuzwingen scheint.“ In seiner Erklärung, mit Verweisen auf die Philosophen Hannah Arendt, Michel Foucault und Romano Madera, beschreibt Michele öffentliche Toiletten als „einen Gegen-Ort, der den Dualismus zwischen innen und außen, intim und exponiert, persönlich und kollektiv aufhebt“ – ein ehrgeiziger konzeptueller Rahmen.
Die Models kamen nacheinander aus den Türen heraus und schufen ein faszinierendes Ballett zu ohrenbetäubender Musik, die die Spiegel zum Klirren brachte. Die Kollektion verkörperte Micheles charakteristischen barocken, maximalistischen Stil – Rüschenkleider, umfangreiche Spitze, reichhaltige Stickereien und Kaskaden von Bändern. Spielerische Elemente umfassten dicke apfelgrüne Socken, die mit paillettenbesetzten Sandalen getragen wurden, ein mit einem Strasskatzen-Kopf besticktes Kleid und zahllose Schleifen, die hochgeschlossene Kleider zierten.
Diese visuell beeindruckenden Stücke wurden durch kommerziell tragbarere Artikel ausbalanciert: perfekt ausgestellte Wollhosen, Retro-Lammfellmäntel, praktische Allwetter-Oberbekleidung und geometrisch gemusterte Pullover. Dieser Ansatz bot eine zugänglichere, tragbare Palette, die die etablierte Kundschaft von Valentino ansprechen könnte, die sich möglicherweise von Micheles anfänglichen übertriebenen Designs entfremdet gefühlt hatte, während er dem Designer Raum für Neuerfindung ließ.
Balenciaga: Beunruhigende Normalität
Demna, Balenciagas Designer seit 2015, hat konsequent einige der auffälligsten Präsentationen der Mode geliefert, mit Szenografien (Nachbildungen des Europäischen Parlaments, Schneestürme, apokalyptische Umgebungen), die komplexe Themen unterstreichen, darunter politische und soziale Konflikte, den Krieg in der Ukraine und die Klimakrise. Für diese Kollektion navigierten die Gäste durch ein Labyrinth aus hohen schwarzen Wänden.
„Es erinnert an den Backstage-Bereich einer Modenschau, wo der kreative Prozess beginnt. Die Form des Labyrinths ist symbolisch und erinnert sowohl an Mode als auch an unsere gegenwärtige Ära. Wir leben in einer Zeit, in der viele wichtige Entscheidungen getroffen werden“, erklärte Demna. Diese Aussage regt zu Spekulationen über die eigenen Weggabelungen des Designers an, da seine Kollektion – die einer Retrospektive seiner Arbeit über die Jahre ähnelt – sich eher wie ein Abschluss als ein neues Kapitel anfühlte.
Bei der Erforschung des „Konzepts der Normalität“ präsentierte Demna eine Reihe alltäglicher Charaktere: leicht zerknitterte Büroangestellte, Teenager in Trainingsanzügen (eine Zusammenarbeit mit Puma), Fitnessstudio-Besucher in zerrissenen T-Shirts, die skulpturale Körper enthüllen, und Nachtschwärmer mit tief gezogenen Kapuzen und Sonnenbrillen, die Erschöpfung verbergen. Seine charakteristische Manipulation von Proportionen und distinktive Details – beeindruckende Reitstiefel, mit Nieten besetzte Motorradhandschuhe – verliehen diesen vertrauten Figuren eine beunruhigende Qualität. Mehrere makellose Designer-Kleider vervollständigten die Kollektion.
„Mode dreht sich alles um das Kleidungsstück. Die richtigen Proportionen, die richtigen Schnitte zu finden, das zählt“, betonte der georgische Designer nach der Show. „Schaut, zum ersten Mal trage ich einen Anzug, weil ich es endlich geschafft habe, einen zu entwerfen, der für mich geeignet ist!“ Der einst introspektive, aktivistische Demna scheint sich zu einem vorsichtigeren, gemäßigteren Designer entwickelt zu haben, sowohl im Konzept als auch in der Ausführung.
