Semana de la Moda de París 2025 – Ropa de mujer Otoño/Invierno 2025-2026
La Semana de la Moda de París Otoño-Invierno 2025 exhibió una impresionante variedad de estilos diversos, desde el lujo discreto hasta el chic gótico, reafirmando el estatus de la capital francesa como el centro más versátil de la moda.
La Capital Mundial de la Moda
La Semana de la Moda de París Otoño-Invierno 2025 continúa atrayendo a profesionales de la moda de todo el mundo, en gran parte debido a la extraordinaria diversidad de la moda contemporánea que se encuentra en la capital francesa. Mientras que otras capitales de la moda se han dado a conocer por estilos específicos—comercial en Nueva York, exploratorio en Londres y elegante en Milán—París se distingue por su notable versatilidad. Con 109 eventos para la temporada Otoño-Invierno 2025-2026, París ha consolidado su reputación como la ciudad donde la creatividad florece en innumerables formas, como se demostró brillantemente durante los desfiles celebrados durante el fin de semana del 8-9 de marzo.
Hermès Semana de la Moda de París 2025: El Epítome del Lujo Discreto
Ninguna marca encarna el lujo discreto como Hermès. La compañía, líder en artesanía desde 1837, se enorgullece de su herencia manufacturera francesa, evita la exhibición de logotipos y se niega a vender sus bolsos más codiciados en línea. Su destacado rendimiento financiero en 2024—15.200 millones de euros en ventas y un crecimiento del 15% respecto a 2023—solo ha fortalecido el compromiso de la marca con sus principios fundacionales.
Esta dedicación se extiende a sus desfiles de moda, típicamente celebrados en el desfile de la Guardia Republicana como un guiño a los orígenes de la marca como talabartería. El público generalmente incluye figuras de la vida cultural francesa, desde la directora Rebecca Zlotowski hasta la actriz Amira Casar. La decoración permanece elegantemente discreta: un simple suelo de tierra y paredes curvas que hacen eco de la forma de las herraduras.
Desde 2014, Nadège Vanhée ha estado desarrollando la línea femenina, refinando su visión de un guardarropa inspirado en la equitación que equilibra poder y sensualidad. «Lo que me interesa es la tensión que surge de las paradojas: jugar con la fuerza y la vulnerabilidad, la estructura y el abandono. Es parte de la esencia de Hermès», explica.
La colección presenta conjuntos preparados para exteriores destinados a motociclistas y jinetes elegantes—chaquetas con cremallera, pantalones de cuero y botas inspiradas en la equitación—junto con piezas más sensuales como vestidos reveladores de cuero y prendas de punto que realzan la silueta. La paleta de colores se centra en marrones profundos, negros y antracita, extendiéndose a accesorios que incluyen nuevas iteraciones de los icónicos bolsos Bolide y Birkin, diseñados en 1923 y 1984 respectivamente, pero que siguen siendo notablemente relevantes. En Hermès, la consistencia sigue siendo la piedra angular del éxito y esta colección de la Semana de la Moda de París Otoño-Invierno 2025 lo destaca.
McQueen: Un Romance Gótico
En McQueen, Sean McGirr presentó su tercera colección, desarrollando la visión románticamente oscura que comenzó a elaborar en su segunda presentación. El diseñador irlandés, nacido en 1988, se inspiró en su compatriota Oscar Wilde para crear un guardarropa mixto de dandis nocturnos con influencias victorianas.
La colección de la Semana de la Moda de París Otoño-Invierno 2025 comenzó con gabardinas de lana negra y trajes con mangas gigot, contrastados con blusas blancas impecables adornadas con encaje intrincado y cuellos hechos de seda superpuesta y ondulante. La estética luego evolucionó hacia una mayor extravagancia, con largos vestidos transparentes con cintas en verde absenta audaz o rojo sangre. Esta fluidez contrastaba con pieles de oveja estatuarias que se asemejaban a armaduras lujosas. El final presentó siluetas aún más dramáticas con imponentes vestidos oscuros bordados con piedras que captaban la luz.
Aunque bien ejecutada, la colección ocupa un espacio de moda gótico-chic que ha visto pocos competidores desde que Riccardo Tisci dejó Givenchy en 2017, sin embargo, de alguna manera no logra ser realmente convincente. Quizás el lugar—la galería de geología y mineralogía del Jardin des Plantes, con su largo pasillo y suelo de parqué pulido—trabajó en contra de la narrativa oscura que McGirr intentaba transmitir. A la colección finalmente le faltaba la chispa necesaria para dar a estas criaturas nocturnas autenticidad genuina.
Valentino Semana de la Moda de París Otoño-Invierno 2025: Maximalismo Barroco
Alessandro Michele, un maestro de la presentación teatral, creó un escenario extraordinario para Valentino. Los invitados entraron por una puerta estrecha a un vestíbulo gris, seguido de una segunda puerta que se abría a un gigantesco escenario de baño público con filas de docenas de puertas con vislumbres de pies debajo, lavabos, espejos e iluminación roja dramática.
Esta decoración poco convencional refleja la exploración de Michele de la intimidad, diseñada para ayudar a los espectadores a alcanzar su «núcleo profundo» en contraste con «las máscaras que la sociedad de masas parece imponernos». En su declaración, haciendo referencia a los filósofos Hannah Arendt, Michel Foucault y Romano Madera, Michele describe los baños públicos como «un contra-lugar que suspende el dualismo entre interior y exterior, íntimo y expuesto, personal y colectivo»—un marco conceptual ambicioso.
Los modelos emergían uno por uno de las puertas, creando un ballet hipnotizante acompañado de música ensordecedora que hacía temblar los espejos. La colección ejemplificaba el estilo barroco y maximalista característico de Michele—vestidos con volantes, encaje extenso, abundantes bordados y cascadas de cintas. Los elementos lúdicos incluían gruesos calcetines verde manzana usados con sandalias de lentejuelas, un vestido bordado con una cabeza de gato en pedrería y innumerables lazos adornando vestidos de cuello alto.
Estas piezas visualmente impactantes se equilibraban con artículos más comercialmente viables: pantalones de lana perfectamente acampanados, abrigos retro de piel de cordero, ropa de exterior práctica para todo clima y suéteres con patrones geométricos. Este enfoque ofrecía una gama más accesible y usable que podría atraer a la clientela establecida de Valentino que pudo haberse sentido alienada por los diseños iniciales excesivos de Michele, al tiempo que permitía al diseñador espacio para la reinvención.
Balenciaga: Normalidad Inquietante
Demna, diseñador de Balenciaga desde 2015, ha entregado consistentemente algunas de las presentaciones más impactantes de la moda, con escenografías (recreaciones del Parlamento Europeo, tormentas de nieve, escenarios apocalípticos) que subrayan temas complejos que incluyen conflictos políticos y sociales, la guerra en Ucrania y la crisis climática. Para esta colección, los invitados navegaron por un laberinto de altos muros negros.
«Es reminiscente del backstage de un desfile de moda, donde comienza el proceso creativo. La forma del laberinto es simbólica, evocando tanto la moda como nuestra era actual. Vivimos en un tiempo en el que se están tomando muchas decisiones importantes», explicó Demna. Esta declaración provoca especulaciones sobre las propias encrucijadas del diseñador, ya que su colección—parecida a una retrospectiva de su trabajo a lo largo de los años—se sentía más como una conclusión que como un nuevo capítulo.
Explorando «el concepto de normalidad», Demna presentó una serie de personajes cotidianos: trabajadores de oficina ligeramente arrugados, adolescentes en chándales (una colaboración con Puma), deportistas con camisetas rasgadas revelando físicos esculpidos y noctámbulos con capuchas bajas y gafas de sol ocultando el agotamiento. Su característica manipulación de proporciones y detalles distintivos—impresionantes botas de montar, guantes de motociclista con tachuelas—prestaban a estas figuras familiares una cualidad inquietante. Varios vestidos de diseñador impecables completaban la colección.
«La moda se trata de la prenda. Encontrar las proporciones correctas, los cortes correctos, eso es lo que cuenta», enfatizó el diseñador georgiano después del desfile. «¡Miren, por primera vez estoy usando un traje porque finalmente he logrado diseñar uno adecuado para mí!» El antaño introspectivo y activista Demna parece haber evolucionado hacia un diseñador más cauteloso y mesurado, tanto en concepto como en ejecución.
